zgłoszenie

Zasobnik 300l. Grzalka 2000W.a jaka jest szansa że nas dopadnie …
Tabela 2. Liczba zgłoszonych zachorowań na legionelozę w Polsce w latach 2003-2008.
Rok Liczba zachorowań na legionelozę Zapadalność/100 tys.
2003 3 0,008
2004 8 0,021
2005 21 0,055
2006 89 0,233
2007 28 0,073
2008* 20* 0,052*

Ale ja nie mowie o stojacych zbiornikach wody ktore na poludniu Europy nagrzwaja sie umozliwiajac rozwoj Legionelli, tylko o zamknietej instalacji CWU. Tutaj klimat ma raczej nikly wplyw i to „plugastwo” ma duze szanse skolonizowac predzej czy poniej takie srodowisko. Tak jakos dziwnie mi sie wydaje, ze posiadacze pomp ciepla z racji grzania CWU do temperatur idealnych dla tej bakterii sa w „grupie wysokiego ryzyka”. Jak masz piec na wegiel, to grzejesz wode znacznie znacznie wyzej, nawet nieswiadomei chroniac sie przed tym mikrobem.

„Objawy zakażenia przez pałeczki Legionella są bardzo zróżnicowane. Mogą przypominać niespecyficzne zachorowania o objawach grypo-podobnych, w 95% ulegające samowyleczeniu (tzw. gorączka Pontiac). Rozpoznawana jest ona rzadko, głównie przy zachorowaniach zbiorowych (1, 2). Najczęściej rozpoznawane i rejestrowane są zachorowania o przebiegu ciężkim, septycznym, wymagające leczenia na oddziałach intensywnej terapii OIT i kończące się nierzadko zejściem śmiertelnym – jest to tzw. choroba legionistów czyli legionelozowe zapalenie płuc.”

„Na podstawie analizy danych epidemiologicznych zebranych w Polsce oraz wyników mikrobiologicznych badań wykonywanych w PZH w latach 1997-2006 można stwierdzić, że legioneloza może występować na terenie naszego kraju znacznie częściej niż przypuszczamy, a liczba zgłaszanych zachorowań klimatyzacja Wilanów   jest znacznie zaniżona. Należy bardzo podkreślić zależność między liczbą wykonywanych badań, a liczbą wykrytych przypadków.”

Jasiek, żeby to byla tylko sprawa posrania sie, to bym sobie tym glowy nie zawracal.
W przypadku ktory sugerujesz grzalka by grzala caly czas a temp by nie rosla. U mnie grzalka sie wylacza po osiagnieciu jakiejs „zadanej” temperatury.Powrot jest wpiety tam gdzue przewidzial producent zbiornika i wlasnie w polowie jego wysokosci.
Nad tym rozwiazaniem myslalem, ale robie sobie kolejna potencjalna wylegarnie Legionelli takim sporadycznie uzywanym obwodem Poki co to chyba najlepszy (jedyny) ppmysl na wymieszanie.
Nie omieszkam w poniedzialek zadzwonic do Galmetu i zapytac jak oni przewidzieli taka sytuacje.

zakres

Moze tak mala skala wynika po prostu z niewiedzy/nieswiadomosci ludzi.

Moze tak mala skala wynika po prostu z niewiedzy/nieswiadomosci ludzi.
Urzadzenia biorcze i instalacja tez podlegaja dezynfekcji podczas procesu pozbywania sie legionelli.

Co do ustawien grzalki, to po prostu przekrecilem pokretlo termoststu na „max”. Nie wiem co jeszcze jako uzytkownik moge nastawic. Moja PCi nie ma opcji antylegionella.

Tutaj garsc dodatkowych informacji:
„Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) W budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg wody, także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych. Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C, przy czym instalacja ta powinna umożliwiać przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C.

Zapis ten umożliwia prowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej instalacji, która jest bardzo skuteczna w walce z pałeczkami Legionella. Poniżej  przeglądy klimatyzacji Warszawa  przedstawiono wpływ temperatury na przeżywalność tych bakterii.

Temperatura poniżej 20°C – pałeczki Legionella mogą przeżyć, ale nie namnażają się ponieważ są w stanie anabiozy. Temperatura wody w instalacji zimnej wody nie powinna przekraczać 20°C.

Temperatura pomiędzy 35°C a 46°C – zakres optymalny dla namnażania się bakterii z rodzaju Legionella.

Temperatura 50°C – bakterie z rodzaju Legionella mogą przeżyć ale się nie namnażają.

Temperatura 55°C – bakterie z tego rodzaju giną w przeciągu 5 – 6 godzin.

Temperatura 60°C – pałeczki Legionella giną w ciągu 32 minut. Rośnie jednak ryzyko oparzenia.

Temperatura 66°C – pałeczki Legionella giną w przeciągu 2 minut.

Temperatura 70 – 80°C – temperatura dezynfekcji termicznej.

Jak wynika z powyższego zestawienia w zakresie temperatur pomiędzy 20°C a 50°C pałeczki Legionella mają zdolność do namnażania. W celu ochrony instalacji przed możliwością kolonizacji tymi bakteriami należy dołożyć wszelkich starań aby wartość temperatury zimnej i ciepłej wody w instalacji nie znajdowała się w tym zakresie.”
Urzadzenia biorcze i instalacja tez podlegaja dezynfekcji podczas procesu pozbywania sie legionelli.

Co do ustawien grzalki, to po prostu przekrecilem pokretlo termoststu na „max”. Nie wiem co jeszcze jako uzytkownik moge nastawic. Moja PCi nie ma opcji antylegionella.

Moze tak mala skala wynika po prostu z niewiedzy/nieswiadomosci ludzi.
Urzadzenia biorcze i instalacja tez podlegaja dezynfekcji podczas procesu pozbywania sie legionelli.

Co do ustawien grzalki, to po prostu przekrecilem pokretlo termoststu na „max”. Nie wiem co jeszcze jako uzytkownik moge nastawic. Moja PCi nie ma opcji antylegionella.

Tutaj garsc dodatkowych informacji:
„Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) W budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg wody, także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych. Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C, przy czym instalacja ta powinna umożliwiać przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C.

Zapis ten umożliwia prowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej instalacji, która jest bardzo skuteczna w walce z pałeczkami Legionella. Poniżej przedstawiono wpływ temperatury na przeżywalność tych bakterii.

Temperatura poniżej 20°C – pałeczki Legionella mogą przeżyć, ale nie namnażają się ponieważ są w stanie anabiozy. Temperatura wody w instalacji zimnej wody nie powinna przekraczać 20°C.

Temperatura pomiędzy 35°C a 46°C – zakres optymalny dla namnażania się bakterii z rodzaju Legionella.

Temperatura 50°C – bakterie z rodzaju Legionella mogą przeżyć ale się nie namnażają.

Temperatura 55°C – bakterie z tego rodzaju giną w przeciągu 5 – 6 godzin.

Temperatura 60°C – pałeczki Legionella giną w ciągu 32 minut. Rośnie jednak ryzyko oparzenia.

Temperatura 66°C – pałeczki Legionella giną w przeciągu 2 minut.

Temperatura 70 – 80°C – temperatura dezynfekcji termicznej.

Jak wynika z powyższego zestawienia w zakresie temperatur pomiędzy 20°C a 50°C pałeczki Legionella mają zdolność do namnażania. W celu ochrony instalacji przed możliwością kolonizacji tymi bakteriami należy dołożyć wszelkich starań aby wartość temperatury zimnej i ciepłej wody w instalacji nie znajdowała się w tym zakresie.”

Tutaj garsc dodatkowych informacji:
„Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) W budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg wody, także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych. Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C, przy czym instalacja ta powinna umożliwiać przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C.

Zapis ten umożliwia prowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej instalacji, która jest bardzo skuteczna w walce z pałeczkami Legionella. Poniżej przedstawiono wpływ temperatury na przeżywalność tych bakterii.

Temperatura poniżej 20°C – pałeczki Legionella mogą przeżyć, ale nie namnażają się ponieważ są w stanie anabiozy. Temperatura wody w instalacji zimnej wody nie powinna przekraczać 20°C.

Temperatura pomiędzy 35°C a 46°C – zakres optymalny dla namnażania się bakterii z rodzaju Legionella.

Temperatura 50°C – bakterie z rodzaju Legionella mogą przeżyć ale się nie namnażają.

Temperatura 55°C – bakterie z tego rodzaju giną w przeciągu 5 – 6 godzin.

Temperatura 60°C – pałeczki Legionella giną w ciągu 32 minut. Rośnie jednak ryzyko oparzenia.

Temperatura 66°C – pałeczki Legionella giną w przeciągu 2 minut.

Temperatura 70 – 80°C – temperatura dezynfekcji termicznej.

Jak wynika z powyższego zestawienia w zakresie temperatur pomiędzy 20°C a 50°C pałeczki Legionella mają zdolność do namnażania. W celu ochrony instalacji przed możliwością kolonizacji tymi bakteriami należy dołożyć wszelkich starań aby wartość temperatury zimnej i ciepłej wody w instalacji nie znajdowała się w tym zakresie.”

sposób

Grzalke ustawiam ma max i termostat ja wylacza przy tej temperaturze. Cyrkulacja caly czas paracuje i nie daje rady wymieszac wody w 300l zbiorniku. Jak chcesz zrobić dezynfekcję to podgrzewasz grzałką zasobnik do >70 stopni i wtedy załączasz cyrkulację i grzejesz dalej aż do uzyskania 70 stopni w całym zasobniku. Przeczytałem. Nie wiem co to dziwny termostat, co to nie daje się na więcej niż 58 stopni przestawić. Raczej po prostu nie wiesz jak to zrobić… Poza tym czy twoja PC nie ma opcji sterowania grzałką i programu antylegionella?Później w każdym punkcie poboru upuszczasz wodę po >2 minuty i po sprawie. Jak chcesz zrobić dezynfekcję to podgrzewasz grzałką zasobnik do >70 stopni i wtedy załączasz cyrkulację i grzejesz dalej aż do uzyskania 70 stopni w całym zasobniku. Później w każdym punkcie poboru upuszczasz wodę po >2 minuty i po sprawie. Jak chcesz zrobić  klimatyzacja do biura dezynfekcję to podgrzewasz grzałką zasobnik do >70 stopni i wtedy załączasz cyrkulację i grzejesz dalej aż do uzyskania 70 stopni w całym zasobniku. Później w każdym punkcie poboru upuszczasz wodę po >2 minuty i po sprawie.

U gory zbiornika mam 58*C a na dole gdzie jest czujnik od PCi pokazuje 43*C. W punktach biorchych temperatura wody jest wtedy na poziomie 54*C. To stanowczo za malo aby cokolwiek mialo pomoc w walce z tym mikrobem.

obciązenie

Minimalną moc kotła, w tym także PCi, dobiera się według projektowego obciążenia cieplnego budynku, a nie z charakterystyki energetycznej budynku – to są różne wartości. Nie dobiera się dlatego ze w charakterystyce energetycznej budynku nie ma podanej wartości projektowego obciązenia cieplnego budynku, jezeli byłoby ono tam podane to dlaczego nie. Zarówno w swiadectwie energetycznym jak i w charakterystyce energetycznej (to nie to samo) nie ma podanej wartości projektowego obciązenia cieplnego budynku. Ta wartośc jest podana tylko w obliczeniach ozc.

Mnie się wydaje, że powinien to zrobić projektant (architekt), bo do projektu typowego wprowadziłem zmiany, m.in. więcej styropianu itp. A architekt wybrał pompę 8,4kW. Dziwne.
Przy czym projektowana charakterystyka energetyczna budynku zakłada 9kW/m2/rok. Dziwne zaiste.Mój znajomy który ma taką samą pompę jak ja i ty twierdzi że ma to gdzieś , też się tym martwiłem. Można ewentualnie zamontować grzałkę w baniaku i okresowo grzać do 70 stopni.Ja mam wymiennik na kominku, mogę podgrzać wodę ale to raczej w zimie jak mi się zachce palić w kominku. Jak masz grzałkę to uruchom cyrkulację powinno wymieszać wodę, dlaczego grzałka wyłącza ci się przy 58 stopniach? nie masz możliwości regulacji ?

O – znalazłem: Projektowne obciążenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006) wynosi 3,53 kW.Mam grzalke. Galmet ma wejscie na grzalke w polowie wysokosci baniaka 300l. Grzaleczka wylacza sie gdy u gory baniaka woda ma 58*C a na dole dogrzewa ledwie do 43*C. Takimi temperaturami to ja nic Legionelli nie zrobie. IMHO warto by bylocos wymyslic aby okresowo podnosic temperature do tych 70-75*C, ale nie mam pomyslu jak.

Mnie się wydaje, że powinien to zrobić projektant (architekt), bo do projektu typowego wprowadziłem zmiany, m.in. więcej styropianu itp. A architekt wybrał pompę 8,4kW. Dziwne. serwis klimatyzacji LG
Przy czym projektowana charakterystyka energetyczna budynku zakłada 9kW/m2/rok. Dziwne zaiste.

O – znalazłem: Projektowne obciążenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006) wynosi 3,53 kW.
O to chodziło?

Z tym że to będzie pompa ciepła z funkcją chłodzenia. Bardziej ją trzeba zaprojektować z myślą o zyskach ciepła latem, które w domu pasywnym z dużymi oknami od południa mogą być spore. Dlatego m.in. robię gruntową PC – z myślą o chłodzeniu pasywnym, które jest najtańsze, zaraz po posiadaniu dużej i zimnej piwnicy No i właśnie dlatego przydałaby mi się pompa inwerterowa… gruntowa
O to chodziło?

Z tym że to będzie pompa ciepła z funkcją chłodzenia. Bardziej ją trzeba zaprojektować z myślą o zyskach ciepła latem, które w domu pasywnym z dużymi oknami od południa mogą być spore. Dlatego m.in. robię gruntową PC – z myślą o chłodzeniu pasywnym, które jest najtańsze, zaraz po posiadaniu dużej i zimnej piwnicy No i właśnie dlatego przydałaby mi się pompa inwerterowa… gruntowa

zapotrzebowanie

Oczywiscie ale Twoje zapotrzebowanie przy domu prawie pasywnym musi duzo odniegac od naszego z 1989 , a pisales o 35kWh/dzien i tu kupujac PC z inwerterem mozna sobie pozwolic na „za duza” dopasuje sie. On/Off trzeba dokladniej dobrac aby uniknac niepotrzebnie duzo startow. Aczkolwiek obie ogrzeja i dom i wode  Ja oczywiscie pidslem o zuzyciu kWh przez nasza PC. Prawdziwego i calkowitegp zapotrzebowania naszego domu nie znam. To tylko grubsze obliczenia

Fakt – to dla innego rozwiązania, kotła gazowego kondensacyjnego (poprzedni pomysł na ogrzewanie, który został zmieniony na pompę ciepła). Myślę, że kocioł kondensacyjny niskotemperaturowy nie różni się jako źródło ciepła drastycznie jakoś od pompy ciepła w sensie wydajności energetycznej.

Zgadza się, i na przykład częstotliwości otwierania drzwi wejściowych, bramy do garażu i brania prysznica przed południem i po południu Takie fakty. Łatwo się w takich dokładnych obliczeniach pomylić, bo ktoś podwyższy w środku temperaturę do 24’C, DZ zamarznie i zonk.

(a potem ten co tak superprecyzyjnie obliczył powie, że inwestor debil)
Przyznam, że wolę zgrubne rachunki zaokrąglone w górę w tej kwestii

Z drugiej strony: ludzie mają pompy po 12kW i grzeją sporą część roku tylko CWU. Więc pompa 6kW w tej samej roli też powinna się sprawdzić.

Poza tym dotarłem do opracowania szwedzkiego dotyczącego klimatyzacja do apteki sprawności sprężarek Scroll w funkcji częstotliwości, no i okazuje się że najbardziej sprawne około 50-60Hz. Więc inwerter nie za bardzo się nadaje do sprężarek Copelanda.
Scrolle stosuje się powyżej 10kW. Ja planuję użyć 6kW, więc będzie obrotowa sprężarka, więc dalej nie wiem, czy inwerter (wyższy COP, droższa) czy on/off (standardowy COP, tańsza)

odległości

Za ścianę i płytki jest odpowiedzialny ten sam gość.
Aby w ogóle zamontować baterię trzeba było wkręcić jedną przedłużkę (15 mm). W tym momencie bateria jest w poziomie. Bez przedłużki nie idzie zamontować baterii. Jeżeli dam przedłużki w dwie końcówki to nic nie daje. Zdaje się, że byłoby trzeba dać przedłużki o różnej długości, doprowadzić w ten sposób do jednakowej długości i wtedy zamontować baterię. Tylko wtedy rozety z mojej baterii będą sporo odstawać. Nie zmienia to faktu, że to kolejne niepotrzebne kombinacje.

Mam to samo. Hydraulik zrobił podejście, ściana była nierówna, (podejrzani są panowie od stanu surowego a…najbardzie tynkarze ), a „śmietankę” spija glazurnik, który przez pół dnia walczył aby bateria była równo umocowana i nie ciekła. Ale tak jak napisał przedmówca przy odrobinie dobrej woli i zabawami z przedłużkami można wyjść na prosto. U mnie w wannie siedzieli pół dnia tocząc nierówną walkę z zywiołem .wykręcasz mimośród (tam gdzie ci odstaje 1 cm), tam gwint zazwyczaj długi obcinasz 1 cm,wkręcasz i po sprawie.-wszystko ładnie dolega do ściany O ile dobrze pamiętam to minimalna odległość pomiędzy mediami oraz od granicy działki to 80cm. Odległość nie zależy od rodzaju mediów jak również od tego czy to twoja działka czy nie.
Co do kabli elektrycznych – o ile się nie mylę to oba mogą iść razem – jednym wykopem na jednej głębokości… Ważne żeby każdy ciąg (prąd, woda, kanaliza itp) był odpowiednio oznaczony Na prawdę warto wydać ~10zł na folię do znaczenia

kwestia dotyczy rozplanowania przylaczy mediow (2 przewody pradu, woda, gaz i potencjalnie kanaliza) w drodze, ktora ma 4 m szerokosci.
W szczegolnosci inetersuje mnie czy sa jakies wymogi (najlepiej z podaniem paragrafu) dotyczace odleglosci miedzy wodociagiem i kablem z pradem, gazociagiem, kanaliza itp, no i minimalna odlegloscia danego medium od granicy dzialki. I czy te same rygory obowiazuja przy ciagnieciu mediow juz na mojej dzialce.

Po prostu  pociagnac media żeby nie zablokowac sobie i sasiadom mozliwowci podlaczenia sie w przyszlosci pod kanalize…

Ja jestem przy końcu budowy i (niestety) mam takie niuanse głęboko w d#$%^. To z wanną samo wyszło bo woda ciekła z baterii. Śnię tylko aby zrobili, poszli i nie wracali.

ekipa

U mnie – woj. mazowieckie ekipa zaproponowała cenę 39590 zł za SSO od ławy fundamentowej po wyprowadzenie kominów-bez dachu. Sciany jednowarstwowe (Ytong 40) Dom parterowy z użytkow. poddaszem o pow. uzytk. 188 m kw. , całkowita 369 m kw. z garażem dwustanowiskowym. Ekipa polecona i sprawdzona ale szukamy dalej. Kolejna stwierdziła, że za 50 tyś zł zrobi „coś” z dachu – może więźbę. Właśnie bardzo bym się cieszyła gdybym znalazła ekipę za taką cenę
Mój dach jest czterospadowy (wielopołaciowy) o pow. ok. 300m z trzema lukarnami a i dodatkowo są jeszcze trzy półokragłe balkoniki na poddaszu. Kolejna ekipa za SSO +deskowanie i papa na dachu zażyczyła sobie 70 tyś brutto.ow. użytkowa 135m, całkowita 220m. Ściany pustak ceramiczny, stropy monolityczne żelbetowe. Przy adaptacji musiałem zmienić kat nachylenia dachu z 40 na 45 st (zwiększyła się pow. dachu z 219m do ok. 270 m). Dach kryty blachodachówką.Dzięki będę szukał dalej, no i oczywiście mam punkt wyjścia do negocjacji (kto wie może zbiją wycenę). Firma która dokonała mi tej wyceny nie jest duża (w zasadzie właściciel + 4 pracowników). co do samych murarzy to w moim regionie z tym strasznie ciężko wszyscy chcą kompleksowej obsługi i to najczęściej już z materiałem dlatego tak tez działają budowlańcy (niestety Podhale to nie jest region, gdzie ludzie szukają oszczędności, ma być szybko i bezproblemowo a dutki i tak przywiozą turyści
Dodatkowo planuje wykonać budynek w całości murowany tzn. wszystkie skosy poddasza będą murowane z cegły + dodatkowa mała płyta na poddaszu (jakoś nie do końca przekonują mnie rigipsy). Dobra, teraz wycena robocizny:

Masz trochę czasochłonnych prac przy swoim budynku ale 70tys widać bardzo cenią swoje umiejętności,
52tys brutto za SSO myślę że jest cena maksymalną w twoim wypadku.

Ceny w mazowieckim są na pewno wyższe bo aby utrzymać pracownika pracodawca musi mu zagwarantować dobre wynagrodzenie
zapoznaj się z kilkoma ofertami i wybierz pośrednia sprawdź realizowane inwestycje zatrudnij dobrego kierownika niech kontroluje wykonawce.

Chyba jakieś drogie nam się trafiają te ekipy no ale za to sprawdzone. Natomiast oddzielna brygada (tylko od dachów) wyceniła sam dach tzn. więźba, deski i papa na 40 zł brutto z metra co daje kwotę 12 tyś za dach plus ew. te prawie 40 tyś. brutto za SSO. Łącznie 52 tyś. Sporo ale jeszcze czekamy na kolejne dwie wyceny.

wybór

jesteśmy na etapie wyboru technologii, zrezygnowaliśmy juz z mabudo, oszczednosc czasu budowy nie jest jednak argumentem przemawiajacym za ta metoda, czytam o tym systemie dryfix, brzmi dobrze, ale nie mam znajomych, któzy by budowali ta metoda, dlatego jestem ciekawa

my budujemy „tania, funkcjonalna stodolę” i znajdujemy coraz więcej pola do manewru jesli chodzi o oszczednosci np nawet wezsza bryla ma wplyw u nas na koszt dachu, dom szerszy -mocniejszy, drozszy strop ( w naszym przypadku belkowany).

Ja cały czas mam wątpliwości, czy aż tak duży dom potrzebuje, czy robić w nim tyle kosztownych okien, czy na pewno decydować się na grube ocieplenie, reku itp.

Z jednej strony sobie myślę, że wybierając inny, mniejszy projekt mogę dużo zaoszczędzić (a biorę pod budowę kredyt). Z drugiej jednak strony to będę tam mieszkać przez całe życie i o ile lepszy samochód będę mógł sobie zawsze kupić o tyle jak przyoszczędzę na domu to przez resztę życia wiele się z tym nie zrobi.

Jeśli chodzi o moje przemyślenia to warto oszczędzać na:

– robociźnie, którą potrafimy wykonać sami,
– poszukiwaniach tanich i sprawdzonych ekip do budowy domu w systemie gospodarczym,
– poszukiwania i targowania się przy zakupie materiałów,
– wykończeniówce, meblach itp. wszystkim, co z czasem i tak się wymienia choćby ze względu na zmieniającą się modę,
– tarasach, podjazdach, zagospodarowaniu działki itp – można powoli przy tym dłubać,
– zmianach w projekcie, które nie wpłyną na niego negatywnie pod względem praktycznym i wizualnym.

Na czym moim zdaniem nie warto zaoszczędzić:

– na taniej i niesprawdzonej ekipie,
– słabym dociepleniu, za które i tak nam przyjdzie zapłacić w przyszłości w postaci rachunków za ciągle rosnące ceny mediów,
– na wyborze projektu, który nam się w ogóle nie podoba, ale jest tani – dom budujemy na całe życie,
– na dobrej jakości materiałach stanu surowego, właściwej izolacji itp. czyli na takich elementach, których już w przyszłości nie wymienimy a od których zależy wytrzymałość, izolacja, podatność na usterki.

efekt

Zrobiłem projekt położenia kolektora pionowego, tak mniej więcej dla zobrazowania sytuacji. Od razu mówię, nie jestem grafikiem komputerowym więc jakość kiepska.Z tego co czytałem, to spiralny poleca się przy ograniczonej powierzchni. Ja mam dużo miejsca, dlatego myślę, że takie 3 pętle będą bardziej wydajne od spiralnego. Poza tym grunt powinien się szybciej regenerować, ale to tylko moja teoria. Jako powierzchnię przyjmujesz sobie 3x powierzchnia domu po podłogach, na tej powierzchni kopiesz kilka rowów głębokich ” na chłopa” i układasz w nich wymienniki spiralne…
Wszystkie obwody łączysz w studzience koło chałupy a z niej do „kotłowni” wprowadzasz tylko dwie rury …
Ilość obwodów zależna od wielkości domu i mocy pompy …
Wymiennik na cztery obwody po200mb zrobiony na gotowo czyli koparka, rury, rozdzielacze, krąg betonowy z pokrywą, płyn, zawory, robocizna to koszt ok 10k …dlatego właśnie zdecydowałem się na poziomy, wychodzi ponad 10k taniej niż odwierty. Z tego co widzę to spiralny w moim przypadku się nie sprawdzi, bo chcę maksymalnie wykorzystać długi teren w południowej części działki, będzie dodatkowo nawodniony przez odprowadzenie wody z rynien. Dla spiralnego było by za daleko, skoro wykopy są po około 18 metrów, a ja chcę wkopać rury w teren oddalony do 70 metrów.
Na początku chciałem kopać rowy wąską koparką na około 45cm i robić pojedynczą rurę w takim rowie. Jednak w kilku postach ludzie mieli problemy z zawalaniem się rowów przy wysokiej wodzie gruntowej, a u mnie taka sytuacja będzie na 100%. Wody jest sporo. Także lepiej będzie wykopać jeden rów na 90cm i kłaść w nim jeden obieg.
Czy takie ułożenie liniowe będzie dużo efektywniejsze od spiralnego?

3 pętle po 200 metrów każda, rura PE40. Czy w tym przypadku studzienka to najlepsze wyjście czy bezpośrednie podłączenie w kotłowni?
Zaznaczam, że dolne odcinki są najdłuższe z tego powodu iż ta część działki jest wilgotna i najdłuższa.
Jakie powinny być optymalne odstępy pomiędzy poszczególnymi rurami w pętli oraz pomiędzy pętlami? Ja wcześniej wspominałem, gleba to wilgotna glina.
Czerwoną linią zaznaczyłem granice obszaru gdzie ewentualnie mogę umieścić kolektor. Powierzchnia około 6 arów
Mam zamiar wykopać 3 rowy koparką z łyżką 90cm i układać w jednym rowie rurę tam i z powrotem. Wydaje mi się, że będzie to optymalne.

pompa

Jako że mam zamiar zapewnić w swoim domu gruntową pompę ciepła to chciałbym wykorzystać możliwość chłodzenia pasywnego. Zdaję sobie sprawę że nie będzie to prawdziwa klima i przy zbyt niskiej temp podłogi może wykroplić się na niej woda (wykres moliera), ale w połączeniu z glikolowym GWC może przynieść to naprawdę niezłe efekty – jeśli w upały rzędu 28-30 stopni uda się schłodzić dom o 5 stopni to będzie luks Jako że mam zamiar zapewnić w swoim domu gruntową pompę ciepła to chciałbym wykorzystać możliwość chłodzenia pasywnego. Zdaję sobie sprawę że nie będzie to prawdziwa klima i przy zbyt niskiej temp podłogi może wykroplić się na niej woda (wykres moliera), ale w połączeniu z glikolowym GWC może przynieść to naprawdę niezłe efekty – jeśli w upały rzędu 28-30 stopni uda się schłodzić dom o 5 stopni to będzie luks
Idąc dalej tym tropem chciałbym wykonać taki system chłodzenia osobiście „tymi ręcami”
Schemat podłączenia takiego układu mam przemyślany, sterowanie również – to w sumie banalna sprawa.
Jedynie co to mam problem z doborem wymiennika płytowego. Ma ktoś dostęp do jakiegoś sprawdzonego darmowego programu?
A może wie jak z grubsza policzyć moc takiego wymiennika do celów chłodzenia pasywnego?Poza tym chłodzenie pasywne (nie mylić z klimatyzacją) to temat warty zgłębienia. W przyszłym roku będziemy testować instalaję wentylacyjną z chłodnicą. Instalacja wentylacyjna jest przewymiarowana o około 50% i wydaje mi się, że ma to szansę lekko schłodzić budynek. Z tego roku (ciepłego) mamy temperatury zewnętrzne i budynku i zobaczymy co będzie w przyszłym roku. Regeneracja DZ (aczkolwiek nie wiem czy jakaś znacząca) też może mieć jakiś pozytywny wydźwięk. Poczekamy – zobaczymy. Działają już u was gdzieś takie instalacje? Planujemy „zamknąć” instalację wentylacyjną na czas chłodzenia aby niepotrzebnie nie „zasysać” gorącego powietrza z zewnątrz.

Idąc dalej tym tropem chciałbym wykonać taki system chłodzenia osobiście „tymi ręcami”
Schemat podłączenia takiego układu mam przemyślany, sterowanie również – to w sumie banalna sprawa.
Jedynie co to mam problem z doborem wymiennika płytowego. Ma ktoś dostęp do jakiegoś sprawdzonego darmowego programu?
A może wie jak z grubsza policzyć moc takiego wymiennika do celów chłodzenia pasywnego?